Cães de Caça

No fim de semana de 7 e 8 de junho, o CPCPB (Clube Português dos Cães de Parar Britânicos) vai realizar o seu 8º Aniversário, em Monte Real (Leiria). Um fim de semana que será dedicado aos cães de parar britânicos, com provas, convívio e muita paixão pela cinofilia!

No sábado, dia 7, serão realizadas as seguintes provas: Prova de Santo Huberto, TAN, Júniores e Concurso Amador e, posteriormente, haverá um almoço convívio. No domingo, dia 8, realiza-se a 6.ª Monográfica CPCPB.

Para mais informações, pode consultar a página oficial de Facebook do CPCPB.

Quantos caçadores já puseram a trela ao seu cão mais de quatro vezes em toda a sua vida? Se calhar só para irem ao veterinário e mesmo assim já é muito. O cão sai do seu sítio habitual e vai direto para o reboque ou para a caixa e, posteriormente, sai para caçar. Livre, sempre livre. Bem, se o cão nos obedece para subir e para descer do carro, então não há qualquer problema. Ou há?

Pois claro que há. A trela é a ferramenta que irá servir para ensinarmos qualquer coisa ao cão e, como tal, o cão deve conhecê‑la e estar habituado a ela porque, caso contrário, a trela será vista como um elemento aversivo desde o início. O que é que isto quer dizer? Que não vai gostar dela, que a vai tentar tirar do pescoço, e até pode nem querer comer as recompensas que lhe damos, o que fará com que possa haver um atraso na sua aprendizagem.

COMO É QUE O HABITUAMOS?

Temos, primeiro que tudo, que o habituar à trela, já que não o fizemos antes, quando devíamos ter feito. De que forma? Pois como qualquer outro hábito, procurando que associe este elemento novo e estranho a coisas positivas (no momento de lhe dar de comer, no momento da saída do canil, no momento em que vai para o reboque ou caixa…). Basta que o tenhamos um par de minutos com a trela para que se habitue, em poucos dias, e não mude o seu comportamento quando lhe metemos a trela. Desta forma, iremos fazer com que a trela deixe de ser um elemento aversivo, para se tornar num elemento “neutro” ou, inclusive, num elemento de motivação por estar associado às saídas do canil ou do espaço onde o cão vive. Podemos assim começar a educar então o nosso cão. Têm de perceber que todos, e cada um dos aspetos a melhorar em relação à caça, como por exemplo, a paragem, o patrón, o cobro, a chamada, etc., requerem um exercício prévio com o uso da trela: no “quieto” para a paragem e o patrón é fundamental o uso de uma trela, assim como na chamada, onde se consolida a aprendizagem também com a ajuda de uma trela, ou até mesmo no cobro…

TIPOS DE TRELA

Quando me encontro com alguns alunos em cursos ou seminários, aquilo que me diz quanto tempo é que cada aluno dedica ao seu cão é a trela que utilizam. Se vejo uma trela em corrente com uma terminação em couro, já sei que não dedicam nem 5 minutos por mês. Isso sim produz aversão, mas a mim próprio. O material da trela deve ser agradável ao toque (ao nosso, claro), já que iremos precisar de utilizar ambas as mãos em muitos exercícios que iremos fazer com a trela, e se não for de bom material, pode magoar‑nos. Recomendo‑vos o couro, pois se o cão der um esticão de repente, não irá deixar‑vos as mãos magoadas, como poderá fazer uma trela de fibras artificiais, que está tão na moda agora. O peso da trela deve estar de acordo com o tamanho do cão. Se temos um cão grande, como um braco ou um drahtaar, podemos utilizar as trelas de couro chamadas de trelas de treino, que têm vários mosquetões e argolas para fixar (isso leva a que sejam mais pesadas). Agora, atenção, não usem este tipo de trelas com um setter ou um bretón. O que é que isso tem a ver com o peso? Quando trabalhamos qualquer exercício com um cão, há um determinado momento em que temos de tirar a trela, e queremos que o cão haja de igual forma com a trela e sem a trela. Se esta for muito pesada, o cão irá perceber isso e, como são inteligentes, irá associar isso a quando há ou a quando não há controlo. Se a trela for leve, esta questão de ele obedecer com e sem trela será mais fácil de ser resolvida, porque o cão tem menos perceção deste elemento de controlo, ou seja, a trela.

TAMANHO DA TRELA

Se for para exercícios de obediência básica, a trela não deve ser inferior a 1,80 a 2 metros. Uma trela curta pouco nos serve para alguma coisa, pois há exercícios em que temos de nos separar do cão e, mesmo assim, conseguir manter o controlo (e isso com uma trela curta é impossível). Se temos que trabalhar exercícios específicos de caça (busca cruzada, cobros, etc.), temos de recorrer a trelas muito grandes, de cerca de 10 metros, ou trelas extensíveis nunca inferiores a 8 metros e, caso seja possível, de cordão (há de cinta, mas embrenham‑se muito mais na vegetação).

E A COLEIRA ONDE PRENDO A TRELA?

A coleira não deve ser diferente da trela, ou seja, tem de ser uma extensão da mesma. Quando é cachorro, é conveniente manter uma coleira que não magoe a pele para que se vá habituando, pouco a pouco; e isto seria o princípio da habituação à trela. Quando já estiver habituado, é igual que a coleira esteja sempre posta ou não. Deveremos utilizar dois tipos: normal de couro ou fibra e a estranguladora, seja como uma coleira simples ou utilizando a mesma trela para formar uma coleira. Os arneses são para “cães de trenó”, e não para treinar ou para ir passear um cão, muito menos um cão de caça. Por favor, leiam isto que vos escrevo e deixem de utilizar esse tipo de equipamento. Na escolha da coleira a utilizar é importante termos em conta o grau de sensibilidade do cão; se tiver uma sensibilidade alta, é preferível começar a trabalhar com coleiras normais de couro ou fibras artificiais (são cómodas), para ir pouco a pouco passando para a estranguladora, que irá proporcionar um melhor controlo quando tivermos de corrigir e aplicar a pressão necessária para cada exemplar. Já sei que em algumas sociedades, a imbecilidade imperante conquistou alguns políticos, e devido à sua falta de atitude e ignorância, aprovaram uma lei que proíbe o uso das coleiras estranguladoras. Aconselho‑vos a treinar livres de imbecis. Esqueçam as coleiras com bicos; não há nenhum exemplar que não seja dominado com uma coleira estranguladora colocada corretamente e que nenhum dano causará ao cão. Lembrem‑se que não é a espada que mata, mas sim quem a usa. A coleira de correr deve ser colocada atrás das orelhas, ou seja, na parte superior do pescoço, e deve ficar justa. Desta forma, teremos um controlo que exerceremos com a mínima força da nossa parte. Precisaremos de puxões muito leves para dominar o impulso e iremos evitar possíveis lesões na traqueia com uma coleira mal colocada.

Em alguns cães de companhia, as mesmas recompensas podem ser motivação mais do que suficiente; os cães de parar, os podengos, os retrievers, os cães de levante, são raças caninas selecionadas pela e para a caça, e por isso a sua motivação é outra, e a coisa pode‑se complicar quando tentamos procurar o equilíbrio necessário entre a recompensa, a pressão e a motivação.

Quando falamos de recompensar, podemo‑nos referir a recompensas verbais (uma felicitação curta, “bravo”, “muito bem”, “bem”… sempre acompanhada – e isto é muito importante – de um tom afável), recompensas físicas (festinhas, carícias…) ou recompensas alimentares (salsichas, biscoitos, guloseimas para cães…).

QUALQUER TIPO DE RECOMPENSA É BOM?

Curiosamente, não. O cérebro do cão é tão simples que percebemos rapidamente que a sua forma de aprendizagem é a associação de estímulos com ações e consequências dessas ações. Já falei muitas vezes de “positivar” lugares, barulhos, objetos, etc., para que o cão associe esse lugar, barulho ou objeto como sendo algo positivo para ele. Se não for assim, aquele lugar ou barulho que motiva e alegra o cão, poderá desmotivá-lo, assustá-lo ou fazê-lo fugir. Não compreendemos bem este conceito tão simples e por isso continuamos a fazer mal as coisas; e isto porque pensamos que, como a nós não nos assusta, então ao cão também não irá assustar.

UMA RECOMPENSA PODE SER ALGO NEGATIVO

Lembro‑me de uma cadela drahthaar, uma raça que tem fama de ter um caráter duro e de ter falta de sensibilidades, algo totalmente falso. Há, em todas as raças, exemplares duros e exemplares mais sensíveis. Como vos estava a contar, lembro‑me então desta cadela que, assustada da viagem (de certeza que tinha sido a sua primeira viagem numa caixa), não se mexia quando se abria a porta para sair. Comecei então a utilizar um tom mais afável para lhe dar confiança, aproximei‑me para lhe transmitir calma e até lhe dei salsichas Frankfurt, para a recompensar. A cadela começou a comer os bocadinhos de salsicha que eu lhe punha no chão da caixa e foi ganhando confiança mas, por azar, quando se mexeu na caixa entalou‑se num dedo. Rapidamente tive uma reação perante o seu ganir, abri a porta para lhe tirar o dedo entalado e a cadela saiu assustada da caixa. O que é que aconteceu? Ela teve dois meses sem aceitar salsichas de Frankfurt (aceitava outras recompensas, mas as salsichas ficaram associadas a uma má experiência, tornando‑se negativa).

MISTURAR RECOMPENSAS

Podemos, efetivamente, ter vários tipos de recompensa. Aliás não só podemos, como até é aconselhável a fazê‑lo. Se derem conta, nos artigos sobre estes temas, falamos sempre de condicionar recompensas com ordens ou castigos, com palavras ou sons. Condicionar é criar uma associação, e é precisamente o que fazemos ao misturar diferentes tipos de recompensas para, a determinada altura, deixarmos as recompensas “alimentares” para trás e ficarmos apenas com as verbais e físicas. Mas para isso é necessário misturá‑las: chamo o cão, premeio verbalmente (“muito bem”); quando chegar ao pé de mim, posso dar uma recompensa “alimentar” (comida), acariciá‑lo (recompensa física) e repito a recompensa verbal (“muito bem”). Essa será a forma mais correta de condicionar os três tipos de recompensas, caso queiramos que o nosso cão aprenda. Caso contrário, poderá ser um fracasso, ou então teremos de estar a vida toda com salsichas no bolso. “É que quando deixo de lhe dar salsichas, ele deixa de obedecer”. Já ouviram este comentário anteriormente, certo? Claro! É que uma das leis da conduta animal diz que “a ausência de recompensa leva à extinção de uma conduta”. Algo tão básico e que por vezes temos tanta dificuldade em perceber.

É uma pena que ano após ano, época estival após época estival, época geral atrás de época geral, acontece sempre a mesma coisa que, aliás, sabemos bem como termina. E o tema é: os cachorros que ficam com medo dos tiros. É igual os artigos que escreva sobre isto, ou os vídeos que se publiquem no nosso canal de Youtube, a falar sobre como fazer uma iniciação correta, da importância do estímulo positivo e, entre eles obviamente, o tiro…

A pressa, a vontade de querer que cacem demasiado cedo ou o facto de simplesmente ignorarem os conselhos que damos, levam a que esta desgraça aconteça. Sim amigos, desgraça, porque o medo aos tiros é muito complicado de eliminar, leva muitíssimo tempo e, além disso, ninguém pode assegurar que não volte a acontecer em determinado momento. Ninguém. Mas não vou escrever nem uma linha sobre como “solucionar” o problema, pois já falei disso várias vezes. Neste artigo, vou falar-vos de como prevenir e, dessa forma, evitar o medo dos tiros.

CARÁTER E SENSIBILIDADES

Já vos disse muitas vezes que estes dois conceitos irão formar o temperamento do cão, e sobretudo podemos deduzir acerca da sua capacidade de associação, dependendo em maior ou menor medida do caráter e das sensibilidades. Também as experiências vividas, os lances de caça, o dia a dia de cada cão… Tudo isso, juntando ao caráter e às sensibilidades, vão levar a que um cão se comporte de uma ou outra forma, diante de um estímulo novo. Estão familiarizados com isto que eu acabei de dizer, certo? Acredito que sim, até porque falo disto em muitos artigos, pois são a chave para conquistarmos o “sorriso do cão”. Tendo esta lição bem aprendida, vamos observar o nosso cachorro no dia a dia. Claro, isso é fundamental. Não convivem com o vosso cachorro? Não se preocupem, a observação resume-se ao tempo em que o soltamos e socializamos com ele. A socialização é fundamental; terreno novo, pessoas desconhecidas, outros animais, outros cães, carros, motos, vários barulhos diferentes… Tudo isto, além de “habituar” o nosso cachorro e proporcionar- lhe experiências novas que formam a correta socialização, também nos vão ajudar – através da observação, obviamente – a ir percebendo o caráter e as sensibilidades e, ainda, a sua capacidade de associação.

VAMOS OBSERVAR

E o que é que temos de observar? Se no dia o dia o nosso cachorro é um pouco assustadiço, falando tecnicamente diríamos que tem umas sensibilidades auditivas ou visuais elevadas. Se está a passear na rua com ele, e um saco de plástico que está no chão voa, por exemplo, e ele retrocede, está a dizer-nos que as suas sensibilidades visuais são elevadas. Deverei então começar a preocupar-me? Não, mas deve ter sim em conta que as sensibilidades estão “apuradas”. É um sinal para que comecem a observar as reações do vosso cachorro aos ruídos fortes, por exemplo, o barulho do camião, o aspirador da casa, bater com o martelo, etc. Observei-o e vejo que não se assusta. Pois então ótimo. Observei- o e sim, assusta-se um pouco, ou assusta-se muito. Então devemos tornar esses estímulos, esses barulhos, em algo positivo. Como? Tentando que associe esses barulhos que o assustam com algo positivo, e para isso nada melhor que a comida. Vamos levar algo que ele goste muito e expô-lo a esses barulhos de forma progressiva, dando-lhe comida quando ecoar um barulho desses. Muito olho, e não confundir isto com levar o cachorro a um campo de tiro e ir aproximando-nos e dando-lhe recompensas. Não, não façam isso. O ouvido do cachorro ainda não se desenvolveu completamente, pelo menos até aos seis meses, pelo que não é aconselhável expô-lo a intensidades de barulho muito altas antes desse tempo.

COMO INICIAR O TIRO SEM RISCOS

Depois de observar, de habituar e de positivar esses barulhos que parece que o retraíam ou que o assustavam um pouco, é o momento de iniciar o tiro. Eu esperaria no mínimo até aos 6 meses, para o ouvido se desenvolver e a partir dos cinco deixaria que picasse a caça, que parasse, que a perseguisse, que encontrasse, que a espantasse e a perseguisse. Depois de mais um mês assim, iria atirar. Quando? Quando o meu cachorro perseguir uma peça e esta estiver suficientemente longe. E o que é que é suficientemente longe? Cinquenta metros, por exemplo. Tudo aquilo que não for fazer isto, é um risco desnecessário que pode correr bem ou não e, mesmo que corra bem será um risco. E o risco, como já me ouviram dizer várias vezes, é para ser corrido no casino.